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五月二日至五日，和大學(xué)好友駕車去了趟山西，不是對山西有什么偏愛，而是北京周邊省份，可看的似乎只有山西。是的，夾在山河壁壘中的這個內(nèi)陸省份，雖然也曾富庶，雖然也以古建筑、雕塑、壁畫聞名于世，但在我心中總脫不去昏黃、暗淡的基調(diào)，因?yàn)轱w揚(yáng)的煤屑和曾經(jīng)輝煌的大寨。

出發(fā)的那天，北京是薄陰天氣，但我們四人的心情卻和我們的“寶馬”――黃色夏利２０００一樣飛揚(yáng)，韓鶯在外企作公關(guān)策劃，每天做不完的文案已讓她“青春二度”――滿臉豆豆；南西在一家商業(yè)性報紙做記者，寫不退的廣告類豆腐塊也叫他無暇喘息；小嫚剛剛寫完博士論文，等待她的是導(dǎo)師批閱后的裁決；而我棲身于一家不太小的大學(xué)，教著自己或喜歡或不喜歡的課，寫著一些其實(shí)誰也不看的文章。所以當(dāng)韓鶯提出出游的打算時，自然積極響應(yīng)，雖然去的那個地方，并不山明水秀，但畢竟是逃離啊。再加上我們要去親近的還是我們真正切切的在城市中觸摸不到的歷史。

路上的車，絕大多數(shù)是自駕出游的，其中最壯觀的莫過于一個近三十輛車的車隊，每一輛車上都帖著標(biāo)語，號稱“游遍山西全境”。我們四人，除了南西本身話不多，又專心駕車――男士自當(dāng)擔(dān)此大任――外，剩下三人，似乎又回到了大學(xué)時代，回憶往事是我們談話的重要內(nèi)容，而每一件往事，在經(jīng)過回憶的包裝之后，都是那末動人，甚至那些當(dāng)時曾讓我們氣不順的事情，也在回憶中不知不覺披上了搞笑、黑色幽默的外衣，讓我們大笑不已。我也扎起了小辮，老黃瓜刷綠漆――充嫩。

我們的行車路線十分簡單，穿河北進(jìn)山西，直奔平遙古城。沿途的河北乏善可陳，工業(yè)化的進(jìn)程在這塊并不富庶的土地上留下的只是粗陋，讓人不由發(fā)出“進(jìn)也不知能進(jìn)多遠(yuǎn)，但是退卻絕對退不回來”的感嘆，上世紀(jì)初，許多西方著名作家在工業(yè)化的狂飚突進(jìn)中不少這樣的感喟。車過河北井陘，便進(jìn)入山西境內(nèi)，首先謀面的便是自古兵家必爭之地――娘子關(guān)，我們行車所經(jīng)可能不是娘子關(guān)關(guān)口，但停車觀望四周地勢，確實(shí)是一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開之地。如果說，沿途的河北還有工業(yè)化的痕跡的話，那末山西則更多的是滿山的丘壑，少見人煙。因?yàn)槭浅跸牡挠曛?，那些丘壑竟少了許多蒼涼，多了些許秀美，而這正合了從鋼筋水泥中逃離出來的我們的心愿。也讓我對山西的印象大為改觀。但是，由此推斷普通民眾的生活，山西極有可能不及河北。這讓我不由想起在《中國國家地理》一篇介紹格薩爾王故鄉(xiāng)的文章中看到的一段話，是一位阿須草原上的僧人說的，大致意思是，你們說這種自然的風(fēng)光、原始的景觀美啊美，那你們?yōu)槭裁床坏竭@塊土地生活呢？你們?yōu)槭裁床桓覀兊魮Q一下呢？這片土地上的老百姓也有權(quán)力過現(xiàn)代化的生活，你們憑什么要我們永遠(yuǎn)保持這種樣子？是啊，誰也沒有權(quán)力剝奪他人對優(yōu)裕物質(zhì)生活的向往，我也更希望生活在這片黃土高坡上的鄉(xiāng)親富足安康，但在他們富足之后，還會不會有這脆弱的綠色點(diǎn)亮我的眼睛呢？除了讓人意外的溫潤外，在山西境內(nèi)的高速路上，見得最多的就是標(biāo)語了，像門庭一樣，炫在視線的前方，透著那么點(diǎn)幽默。

 

淅淅小雨中，我們到了平遙城外。入得城來，穿行在彎彎曲曲的小巷，仿佛又回到了童年，回到了記憶中的故鄉(xiāng)小城，而那座小城，那座在漢武帝時即設(shè)郡的小城，那座有著青石板小路和風(fēng)吹雨淋的半圈土城墻兩個城樓的白龍江邊小城，在前兩年的摧枯拉朽的“城建”中，徹底的消失了。據(jù)說某些政府官員還要在撤縣設(shè)市后，讓她失去那標(biāo)識她歷史的名字，換上一個只具有地理意義的稱謂。我雖離鄉(xiāng)十又四年，故鄉(xiāng)的記憶不是越來越模糊，而是越來越清晰，正惟此，我的悵惘也就越來越沉郁。在沒有走在平遙的小巷中之前，我以為我的悵惘將無處釋放，我的故鄉(xiāng)將從此無根，但踩在平遙的街巷，我快樂了，如同我梳起的小辮，童稚重溫。

穿過幾條街巷，我們來到了預(yù)訂的位于古城沙巷街的旅館――一得客棧。這是平遙票號世家侯王賓的大宅院，建于清乾隆年間，全院布局嚴(yán)整、結(jié)構(gòu)對稱、主次分明，是典型的原汁原貌的古民居建筑。我們的客房位于這座大院中的書院，兩間臥房一間廳堂，無論是廳堂的方桌、長條凳、燈碗、還是臥房中的大炕、炕桌、衣帽架、椅子均為古制，但炕頭的電視以及現(xiàn)代化的衛(wèi)生間，又無不提醒你這些古雅似乎不過是“show”。店主是一位溫婉的婦人，有著周正的相貌，說話輕言細(xì)語，和這古雅的建筑極是相襯。后來的兩天中，平遙人的文雅和順給我們留下了深刻的印象。古城內(nèi)店鋪林立，賣著所謂的平遙三大名品：牛肉、推光漆、繡花鞋。但他們幾乎不高聲叫賣，也不拉著游客非要推銷出去，甚至在你談價不攏，假裝離開后，也不會喊你回來再議。最有趣是在明清街上，在每一個旅游城市都有的著古裝照相的攤位前，一位游客穿完古裝照完相后卻拒絕付服裝費(fèi)，這要在別的地方準(zhǔn)保已經(jīng)吵的不可開交了，但在這里，攤主只是說著一句話，“你看我已經(jīng)收了這么多錢了，”表情極是謙和。惹得我們?nèi)炭〔唤?。或許當(dāng)年富甲海內(nèi)的晉商在做生意時就是這樣一幅表情吧。

第二天一早，我們先去走平遙城墻。平遙城墻到底筑于何時，并沒有確切的記載，但據(jù)《平遙縣志》記載，周宣王時這里就曾有駐兵屯守，“筑西北兩面”。明朝初年，在原有城垣的基礎(chǔ)上重修擴(kuò)建，并全面包磚，這就形成了這一國內(nèi)現(xiàn)今保存最完整的內(nèi)部用土夯實(shí)，外表全用磚砌筑的磚石城墻。由于自然環(huán)境的侵蝕以及歷次戰(zhàn)亂、解放后的人為破壞，平遙的城磚大多是八十年代以來補(bǔ)鋪的，許多城磚上都刻著“１９７９年”。城墻全長大概為１２里多，東、西、北三面為直線型墻體，南面則沿著河道呈彎曲型，形如一龜甲，故又有龜城之稱。共有六座城門，分別為：迎薰門、永定門、鳳儀門、太和門、親翰門、拱極門。每座城門外都有一座包圍著城門的小城，稱為“甕城”，甕城四面的墻上都吊著恐怖的兵器，看來是先誘敵深入，然后再來個“甕中捉鱉”。城墻上還有數(shù)不盡的敵樓和垛口，據(jù)說有７２座敵樓，３０００個垛口，以隱合孔子“三千弟子，七十二賢人”的典故。我們是從鳳儀門也稱下西門上的城墻，一路走過去，開始還有人與我們同行，漸漸就只剩下我們四人了。城墻上，有些地方并沒有補(bǔ)修，有些城樓也沒有開放，是為了讓人們憑吊呢？還是只修了游客常去的地方，不得而知。遠(yuǎn)觀城內(nèi)的一些建筑，尤其是城墻破損比較嚴(yán)重的一邊，也毀損比較嚴(yán)重了。為了盡量保存古城原貌，城內(nèi)似乎已禁止修新的建筑了。在古城外，已經(jīng)建起了一座新的平遙城。

下午，我們的主要任務(wù)是在城內(nèi)參觀，看民居、觀票號。據(jù)介紹，平遙古城以南大街為中軸，分為左右兩部分，其中左方有城隍廟、文廟、魁星樓、清虛觀，右方有縣衙署、關(guān)帝廟、集神福寺，而縣衙則居全城中心，充分體現(xiàn)了傳統(tǒng)禮制的“左文右武”的程式。城里的建筑以明清時候?yàn)槎啵S多保存相當(dāng)完整，都飾以精美的木雕、石雕或磚雕，門窗通常為木欞花格，上面可以帖剪紙窗花。而在古城內(nèi)就有好幾家專營剪紙的商店，據(jù)她們自己介紹，多是剪紙世家。

從明朝以后，平遙人以善經(jīng)營而聞名，最終將此地發(fā)展成為山西中部的商業(yè)中心。而票號的出現(xiàn)，就是精明的平遙人的創(chuàng)舉。我們著意參觀的是“日升昌”票號舊跡以及該票號創(chuàng)始人雷履泰的故居?！叭丈逼碧柺讋?chuàng)匯兌業(yè)務(wù)，堪稱中國票號第一家。很快，平遙票號就發(fā)展為二十多家，其中，就有可以和“日升昌”抗衡的“蔚字五連號”，而“蔚字五連號”的創(chuàng)始人便是“日升昌”曾經(jīng)的二掌柜毛鴻翙，這兩大票號老板之間的恩怨，已通過余秋雨的《抱愧山西》為人們所熟知。令我驚奇的是，在當(dāng)時資訊很不發(fā)達(dá)、技術(shù)相對落后的條件下，山西商人就是做到了保密及不同成色銀兩之間的兌換工作，在“日升昌”營業(yè)的一百多年間，從來沒有出現(xiàn)過冒領(lǐng)的事件！據(jù)說，為防止冒領(lǐng)事件的發(fā)生，“日升昌”在一百多年間，更換了三百多個密押。更令我嘆服的是，票號的管理方式，股東是從不參與票號的管理工作的，人們知道雷履泰，知道毛鴻翙，卻不知道日升昌的股東李大全。所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)徹底分離。票號的分紅方式也別具特色，經(jīng)理的一部分紅利，只有在自己死后才能由自己的子孫分批拿到，因此，作為經(jīng)理，必須推薦能人，與票號共休戚同榮辱，這樣才能保自己的子孫永享富貴。而事實(shí)也是，日升昌票號的經(jīng)理幾乎沒有同姓的，這就和同樣聞名天下的徽商的家族式經(jīng)營明顯不同。

一天逛下來，人困馬乏，急需飽餐一頓，但平遙的吃食實(shí)在不敢恭維，由于地處北方，自然是以面食為主，但除了在作面的花樣上變化外，什么魚魚、剔尖、靠姥姥，等等許多稀奇古怪的名字，湯的口味幾乎千篇一律，似乎所有的面澆的都是一種湯。也算是白璧微暇。

張藝謀一部《大紅燈籠高高掛》，讓山西的大院名滿海內(nèi)，我們此行選擇的是王家大院。王家大院位于平遙古城南近六十公里的靈石縣靜升鎮(zhèn)。隋文帝時期，天降隕石，故名靈石。王家大院始建于元皇慶年間，而大規(guī)模重新修建距今也有四百多年的歷史。如果以面積論，它有１５萬平方米，是同樣聞名的喬家大院的二十倍，但對外開放的只有四點(diǎn)五萬平方米。和平遙民居一樣，王家大院的建筑同樣以石雕、木雕、磚雕聞名，無論是在斗拱、掛落、照璧還是匾額、地磚、窗欞上，三種雕法處處可見，而內(nèi)容則多是四季花卉、鴛鴦貴子，多取諧音，以表達(dá)對“善”對“忠”“孝”的追求，也通過強(qiáng)烈的心理暗示作用達(dá)到教化的目的。這些雕品的刻工都精細(xì)入微，布局也充盈不雜，充分體現(xiàn)了清代建筑“纖細(xì)繁密”的風(fēng)格。站在這一院落群的高處俯瞰大院，正好是一個“王”字，而置身于其間，每條通道的建筑既似曾相識，又各各不同。這里也是天下王姓博物館，供奉著王姓始祖王子喬，保存有王姓族譜２１６種、１３００余冊，另有太原王氏系表為所有尋訪者提供祖先的遷徙線索，我這一王姓后人，也在始祖像前燒香祭拜，讓祖先的血液經(jīng)我而綿延，如同這古老的文化。

轉(zhuǎn)眼兩天的行程就結(jié)束了，越近北京，心情越沉悶悵惘，感嘆要是今天是二號該多好，在北太平莊，與他們分手，我說：“揮手自茲去”，韓鶯笑言，不能那末傷感，不還在一個城市嗎？確實(shí)，不還在一個城市嗎？但我們一年又見得了幾回，幾年又這樣逍遙一回，可不是“揮手自茲去”嗎？